一本由英国人写的川菜菜谱，又在中国出版，听上去多少有“班门弄斧”之嫌。但扶霞（FuchsiaDunlop）的《川菜》，却被出版社装帧得格外华丽厚重，并得到读者好评。这多半得益于她前一本围绕着川菜展开的非虚构写作《鱼翅与花椒》所积累的名声。扶霞是一位作家，有伦敦亚非学院中国研究专业硕士学位，也曾四度荣获含金量很高的“詹姆斯·比尔德烹饪写作大奖”——与一般美食家不同的是，她的的确确是位厨艺老手，曾在四川烹饪高级专科学校进修，在川菜烹饪上积攒了20多年经验。
来自英国的川菜红人
扶霞很懂得如何把菜谱写得情景交融，就好像它们就放在面前，飘着辛辣浓郁的气息，让人读来不忍罢手，恨不得下一刻就尝到书中所写的美味。同时，她也能精准地把握烹饪步骤，不厌其烦地手把手教她的读者如何烧出每一道菜，尤其适合厨艺“小白”拿来按图索骥。比如在介绍一道“水煮鸡”时，她会告诉你“关键在于文火”，还解释何为“文火”——就是那种“水面微微地冒泡”的程度，然后等到“筷子深深插入关节处”，“流出来的汁水是清亮的，而不是粉红色的血水”，就能关火了。
一个有别于其他中国菜菜谱的地方是，在《川菜》中，扶霞把佐料的量全部精确到很小的单位，比如“1/4匙胡椒面”“2~3匙蒜泥”，1匙相当于5毫升。这么做的原因是，她认为许多大厨教别人做菜时所用的量词“少许”没有多少参考价值。不过，也有人指出，这也是她不完全懂得中国菜的地方，因为中国菜烹饪的趣味之一，也正在于这个可以“自由裁量”的“少许”。
《川菜》其实早在年就在英国出了第一个版本，第二年，又出了美国版。只是当年，美国人和英国人都不太了解川菜，在海外，粤菜仍然代表着中国菜，“大部分英国人眼中的中国菜，还是咕咾肉”。
那个时候，扶霞对川菜已经有很深的了解。在少有外国人能到中国游览的年代初，扶霞来到四川大学读书，又因为对川菜的强烈好奇，进入厨师学校进修。几年后，她就写了英文版《川菜》，本意是给外国人做一下“科普”。此后十多年，这本书一直没出中文版，直到《鱼翅与花椒》获得成功，才有中国出版社向她抛出绣球。
眼下这本中文版与20年前的英文版相比，有了很大变化。收入书中的多道菜由她重新亲手制作，并请摄影师拍照，放进书中作为插图。因为她对川菜了解的逐渐深入，文字部分也加入了很多新理解。她还顺应流行趋势，加了很多当下流行的菜，比如自贡冷吃兔、毛血旺、重庆小面等。这些菜20年前在四川之外还鲜为人知，但现在，扶霞觉得，“江湖菜正变得越来越风靡”。而且，即便在国外，人们对川菜的了解也早就不局限于宫保鸡丁和麻婆豆腐，越来越多的人开始被麻辣火锅之类“重口味”所吸引。
嗜辣与快节奏生活
扶霞
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