北京中科白癜风医院地址 http://www.bdfyy999.com/图片源于网络图文无关很多朋友都不爱吃肥肉，因为肥肉不仅在口感上有些腻，而且意味着高热量、高胆固醇，意味着高血脂、高血糖和体重超标。一大盘肥肉放在面前，冒着热气，泛着油光，甭说吃，光是看上一眼，似乎就能让人卡路里飙升。现在把这盘肥肉端走，换一道东坡肉上来，奇迹出现了。那些厌恶肥肉和恐惧肥肉的朋友，突然之间就变得毫无抵抗力了。试着想象一下。那道东坡肉，方方正正，块垒分明，每一块都切得恰到好处，每一块都是五花三层，每一块都闪着红光，像切开的玉石，像雕成的玛瑙。更要命的是，这些玛瑙还是软的，软糯，弹牙，飘着浓郁的香味儿，让人忍不住就想夹起一块放进嘴里。唔？一点儿都不腻呀，明明很好吃啊。吃完一块，又夹起一块。要是旁边还有一大碗热腾腾的白米饭，那就更妙了。东坡肉最能下饭，没有东坡肉，你最多吃一碗。有了东坡肉，你恨不得吃三碗！图片源于网络图文无关这，就是东坡肉的威力。但你可能不知道，过去的东坡肉并不是这个样子。让我们把历史的指针拨到清朝。清朝大臣梁章钜在许多地方都做过官，吃过天南海北的美食，也吃过东坡肉。他的评价是：“东坡肉这道菜名气很大，味道普通，卖相更普通。肉块大小不均，肥瘦不均，白煮加盐，吃着太腻，各地厨子都能做，但都做不好。”你听，清朝的东坡肉虽然也叫东坡肉，却远远比不上现在的东坡肉。我们再把历史的指针拨到明朝。明朝文人沈德符是个官二代，生于北京，住在江南，去过陕西、岭南和四川，也是吃遍天下的主儿。他吃到的东坡肉是什么样子呢？一大块猪肉，不能改刀，撒上酱料，蒸到稀烂，然后用勺子挖着吃。沈德符说，这道菜是对苏东坡的侮辱。我们继续穿越，穿越到苏东坡的时代。苏东坡流放黄州，俸禄断绝，因为缺钱，买不起羊肉，只能买来猪肉，亲自下厨，然后他留下那首短歌：“净洗铛（chēng），少著（zhuó）水，柴头罨（yǎn）烟焰不起。待他自熟莫催他，火侯足时它自美……”把锅洗净，少添些水，把猪肉放锅里，小火慢炖，别急着起锅，火候到了，肉自然美味。图片源于网络图文无关这首短歌是现存文献中苏东坡做猪肉的唯一记载，题目叫《猪肉颂》，在他另一本著作《仇池笔记》里又叫《煮猪头颂》。这说明苏东坡的烹饪手法简单粗暴，没有蒸，只有煮，煮的可能还不是半肥半瘦的五花肉，而是猪头。你能想象最原版的东坡肉其实只是煮猪头吗？如果把这样的东坡肉端到你面前，你愿意吃吗？也许你愿意，但肯定不会像吃现代版东坡肉那样大快朵颐。清朝的东坡肉，明朝的东坡肉，还有苏东坡亲自烹饪的东坡肉，都不是现代版的东坡肉。现代版东坡肉是什么时候出现的呢？应该是在清朝末年。在清朝末年和民国初年的四川成都，厨师圈子里以手抄本形式流传一部烹饪手册，叫做《筵款丰馐依样调鼎新录》，里面清晰地记录了改良后的东坡肉做法：将五花肉切成麻将块，用细绳扎紧，煮后捞出，用酱油和黄酒喂透，最后上锅，蒸到酥而不烂。这才是我们现代人爱吃的东坡肉。图片源于网络图文无关当然，现在东坡肉也分派系，川菜里有东坡肉，杭帮菜也有东坡肉，做法上是有区别的。但不管哪个派系的东坡肉，都不是明朝和清朝的东坡肉，更不是苏东坡在黄州发明的东坡肉。既然东坡肉并不是苏东坡发明的，那我们享用东坡肉的时候，还应该感谢苏东坡吗？我的答案是，我们仍然要感谢苏东坡。首先，如果不是苏东坡千年以来的影响力和辐射力，后世的厨师和美食家就不太可能在东坡肉这道菜上不断改进，花几百年时间把本来肥腻的肉块打造成一道真正的美食。其次，如果没有苏东坡的光环来加持这道菜，那它最多只能成为美食，而不能成为誉满天下的名菜。图片源于网络图文无关对一道名菜来说，文化寓意是很重要的。在地球另一端的美国，人们本来对中餐一无所知，直到百余年前晚清重臣李鸿章访美，美国人的菜单上才涌现出那道“李鸿章杂碎”，紧接着又有了以晚清另外一位大臣左宗棠命名的“左宗棠鸡”。你可能不熟悉或者不喜欢李鸿章，但是在中餐走向世界这件事上，离不开李鸿章的文化标签。同样道理，在东坡肉走红现代中国这件事上，更加离不开苏东坡的文化标签。事实上，当我们品尝东坡肉的时候，只要想起苏东坡，只要想起苏东坡的名篇《水调歌头》或者《前后赤壁赋》，味蕾就会更加活跃，胃口就会出奇的好。这就是苏东坡的魅力所在，这也是文化的魅力所在。（北京青年报）
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